Русский народный костюм
Крестьянство — хранитель эстетических представлений и традиций
в народном костюме
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы
подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о
красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось
русское крестьянство.
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя,
живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси
бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв.
Во второй половине XIX — начале XX в.
крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды,
выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки,
головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.
Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих
поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру
труда народа.
Условия исторического развития начиная с XII — XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.)
в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь
интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя
торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от
развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность
народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера
национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают
иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж,
Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за
набегов кочевников, а затем в период образования Московского
государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов
Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее
видов.
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного
русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии,
уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению
(будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному
положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а
ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров),
применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была
одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном
представлении однозначны.
Ткани, цвет, орнамент
Рис. 1
Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды,
были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с
середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.
Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное
ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны
по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также
вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические
контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее
распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты,
восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры
женщины, птицы, коня, оленя (рис. 1).
Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и
шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими
приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный,
синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась,
чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.
С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.
Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными
листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина,
Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской
народной жизни этого времени.
Рис. 2
Основные виды и формы костюма
Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и
южных областей содержит общие основные черты, причем в мужском костюме
больше общности, в женском — различий.
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки
с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или
крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и
подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение
косоворотки — вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. 2, слева).
Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета,
расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы
переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава
с проймой).
Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна,
запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы (рис. 2, справа), зимой — овчинные нагольные шубы.
Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами.
Женский костюм
Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными
деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание
в северном костюме сарафана, в южном — поневы.
Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом.
Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на
груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные,
многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские
фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см,
располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое
традиционное орнаментальное решение.
Рис. 3
В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он
осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя,
соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми
и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста
шириной 32-42 см каждый (рис. 3). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.
Рис. 4
По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных
районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато
украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был
передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник
обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором,
цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край
передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из
шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 5).
Рис. 5
Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в.
сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи,
красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и
многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном
гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько
вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине
переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным
рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного
конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре
стройность.
Рис. 6
На рис. 6, слева изображен девичий костюм Московской губернии середины XIX в.
Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и
косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными
пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье.
На рис. 6,
справа — прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его делали
из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими
складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20
см сзади. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача,
сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к
нему также делали из яркой цветной ткани.
Рис. 7
В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 7, слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник.
В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева —
поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань,
используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя,
черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением
полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной
домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато
украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины,
мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола
сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками.
Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря
их темному фону.
На рис. 7, справа — костюм
крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь
вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху.
Рис. 8
По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани,
сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка
(гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной.
Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 8, слева). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.
В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей
сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась
напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника
надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или
холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной
тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8, справа).
Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно
надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала
горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В
русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам
обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять
непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в
виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко
распространены кокошники (рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9, справа), разнообразные повязки и венцы.
Рис. 9
Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху
красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.
В конце XIX в.
в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и
формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это
юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные
платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из
сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого,
василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета.
Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми
красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету — юбка.
Большое распространение в крестьянской одежде конца XIX в.
получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для
деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз.
Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма
|
