Татарская женская традиционная одежда

Рамзия Мухамедова,
кандидат исторических наук

Наиболее единообразны по всему региону основные виды плечевой и поясной одежды, включая ее ниж­нюю и верхнюю разновидности.

В число нижней традиционной женской одежды татар входят: рубаха (күлмәк), нижний нагрудник (күкрәкчә) и штаны (ыштан). Это сочетание имеет место в составе любого комплекса костюма, пред­ставляя его традиционную основу. Заметим, что на всей исследуемой территории эти элементы имеют одинаковые покрои и названия, что свидетельствует об их архаичности.

По принципу кройки все много­образие женских рубах сер. XIX— нач. XX вв. так же, как и мужских, можно разделить на 2 типа: 1) ру­бахи туникообразного покроя и 2) рубахи со скошенными и сшив­ными плечиками, закругленными проймами для рукавов.

Эти два типа рубах отражают этапные моменты развития наплеч­ной одежды. Туникообразный тип по принципу кройки идентичен муж­ской туникообразной форме руба­хи. Основное полотнище ее переки­нуто через спинку на грудь с выре­зом по овалу шеи, посередине кото­рого имеется прямой грудной раз­рез. К основному полотнищу пер­пендикулярно пришиты прямые ру­кава с ластовицами (киштәк) и бо­ковые полотнища (чабу), расширяющиеся книзу. В отличие от мужских, женские рубахи шились длинными, почти до щиколоток. Такая рубаха, раскроенная по вертикальным ли­ниям, без горизонтальных швов, смотрелась монументально.

Местную особенность этим ру­бахам придает их декоративное оформление. На материалах XIX в. прослеживается наличие следую­щих способов (вариантов) декора­тивного оформления женских туникообразных рубах:  1) вышивкой; 2) нашивками разноцветных кусоч­ков ткани (корама,  тәрләм) и 3) ткаными узорами.

Первый способ (вариант) деко­ративного оформления рубах — наиболее архаичный — единично отмечался на территории прожива­ния чокающих мишарей. Это тот район, где вплоть до середины XIX в. бытовали белые туникообразные рубахи. Образцы вышитых женских рубах, сохранившиеся в единичных экземплярах в коллек­циях музеев, датируются концом XVIII — серединой XIX вв. Узоры на них выполнены по белой ткани по­лотняного переплетения в технике счетного шва. Заслуживает внима­ние исследователей узор на так на­зываемой «азеевской рубахе» (экс­понат принадлежал жительнице с. Азеево Ермешинского уезда Тамбовской губ.), хранящейся в фондах Московского областного музея (г. Истра). Вышивкой из раз­ноцветной шелковой нити украше­ны нагрудная часть и подол рубахи; техника шва «мелкий крест», орна­мент растительный. Как известно, узоры, выполненные по белой са­модельной ткани полотняного пере­плетения в технике счетного шва представляют ранний пласт в исто­рии прикладного искусства народов. Стилизованно-растительные мотивы на рубахе, составляющие антропоморфные изображения, имели ясно выраженный характер оберега. Типологические подобия этих изображений имеют очень древние корни и уходят к I—IV вв. н.э., т.е. к гуннскому периоду.

Своеобразный вариант вышитой женской рубахи представляет эк­земпляр, принадлежавший житель­нице с. Тат. Тювеево Темниковского уезда Тамбовской губ. Здесь вы­шивка также расположена вокруг грудного разреза и на подоле. Но нагрудный узор довольно скромный (по размерам меньше, чем узор на азеевской рубахе); орнамент стили­зованно-растительный, но не обра­зует антропоморфное изображе­ние.

Второй способ декорировки туникообразного типа женских рубах (нашивками разноцветных кусочков ткани), в середине XIX в. имел по­всеместное распространение. Но наиболее яркие образцы «лоскут­ного узора» отмечаются на женских рубахах сергачской группы миша­рей. Мы здесь имеем в виду извест­ную в этнографической литературе рубаху юле күлмәк (или төрләм күлмәк), которую шили из разно­цветных тканей. Здесь наблюдает­ся сочетание не только домоткано­го и фабричного материалов, но и разнообразных (по цвету и узору) тканей домашнего производства (крашенина и пестрядь). На про­дольные швы, соединяющие цент ральную и боковые полотнища ру­бахи, нашиты ленты из красного ку­мача. Вокруг грудного разреза дуго­образно нашита полоска из разно­цветных кусочков фабричной мате­рии. По всему периметру подола выше волана,  также нашиты (в один или в два ряда) разноцветные кусочки (квадратной или треуголь­ной форм) фабричной ткани. Ориги­нальное декоративное оформление имела и женская туникообразная рубаха мишарей Керенского уезда Пензенской губернии, сшитая из пе­стряди в крупную клетку. Здесь разноцветные нашивки, в виде румб и треугольников, располага­ются не только на нагрудном выре­зе и подоле, но и на плечах рукавов.

На женских рубахах казанских татар в середине и конце XIX в нашивки в виде дугообразных поло­сок разноцветной ткани (лент) де­лались только на нагрудную часть рубахи (изү). Традиция эта, т. е. де­коративное оформление грудного разреза женских рубах, довольно стойко держалась на всей террито­рии проживания казанских татар. Среди кряшен, где довольно долго бытовал туникообразный тип жен­ской рубахи из пестряди, эта традиция жила вплоть до 30-х гг. текуще­го столетия. У казанских татар-му­сульман, прежде всего горожан, среди которых довольно рано вош­ло в быт ношение рубах из покуп­ной, в том числе полушелковой и шелковой тканей, нашивные  нагрудники довольно рано сменились съемными изү. В конце XIX—нач. XX вв. съемные изү получили рас­пространение среди всех террито­риальных групп татар (кроме кряшен).

Остов женской туникообразной рубахи (буй, толып) довольно рано испытал значительные изменения. Эти изменения шли главным обра­зом в направлении горизонтального членения рубахи, а именно сокра­щения остова и образования при­шивного к нему подола. В сер. XIX в., с учетом горизонтального членения остова, определяются следующие 3 варианта туникообразных женских рубах: 1) с цель­ным туникообразным остовом (тоташ буйлы кулмәк); 2) с укорочен­ным остовом и пришивным к его нижнему краю подолом (таккан итәкле кулмәк); 3) с отрезным, чуть ниже талии, остовом и широ­ким подолом (итак), несколько вы­ше талии пришит широкий волан — өске итак, отсюда и название руба­хи: өске итәкле кулмәк, т. е. руба­ха с верхним воланом.

Первый вариант рубахи (с цель­ным туникообразным остовом) в XIX в. бытовал среди  пожилых женщин на всей территории прожи­вания татарского населения.

Второй вариант туникообразной рубахи (с укороченным остовом и пришивным к его нижнему краю во­ланом) большее распространение имел среди татар-мишарей Окско-Сурского междуречья. В сер. XIX в. его шили из белой самодельной ткани (единично) или из пестряди в клетку.

Рубаха с өске итәк представляет казанско-татарский вариант женской туникообразной рубахи. Кряшены часто верх или укорочен­ный остов шили из домотканины (пестряди или крашенины), а широ­кий подол или только верхний во­лан— из фабричной материи.

Отмеченные разновидности женской туникообразной рубахи от­ражают в основном этапы ее раз­вития. В отличие от рубах с цель­ным остовом, в них уже есть такие вторичные признаки, как горизон­тальное членение остова, воланы. Первоначально они вошли в ком­плекс одежды молодых женщин. Поэтому последние два варианта бытовали параллельно с основным типом, т. е. с рубахой с цельным туникообразным остовом, который уже существовал в качестве рубахи старшего поколения.

В нач. XX в. в городах и близ­лежащих к ним селениях женское платье начали шить с учетом обще­европейской моды. При этом его верхняя часть (буй) все больше подгонялась к фигуре, а подол (итак) становился пышным. Наци­ональный вариант моды, в частно­сти, представлял кысмалы күлмәк (платье с безрукавкой — кысма). Это платье имеет несколько завы­шенную линию талии и удлиненное заднее полотнище юбки, вроде не­большого шлейфа. Короткая безру­кавка (кысма) из той же материи, что и платье, имела короткие полы, иногда и чуть завышенную линию талии. Новый стиль платья создал новый элегантный облик женщины. Неотъемлемой частью нижней женской одежды является нижняя нагрудная повязка, нижний нагруд­ник (күкрәкчә). Ее шили из прямо­угольного куска материи (домотка­ной или фабричной), размером, примерно, 25x40 см. На централь­ную часть повязки пришивался вы­шитый кусок материи или полоски яркой разноцветной ткани. Надева­ли күкрәкчә под күлмәк и при помо­щи лямочек укрепляли к шее или за плечи, покрывая грудь женщины, слегка видневшуюся в прорезь во­рота.

Вышивка на күкрәкчә чаще там­бурная; орнамент цветочный; ори­гинальные узоры на күкрәкчә у та­тар-мишарей Саратовской, отчасти Пензенской губ. Они выполнены в технике золотошвейной (или шел­ковой) глади; центральным орнамен­тальным мотивом является шести-восьмиконечная или «вихревая» ро­зетка, имитирующая солнце или солнечный свет (солярный знак).

Важной составной частью ниж­ней одежды женщин представляют штаны, по покрою аналогичные мужским. Их шили из двух штанин (без боковых швов) с клиньями и прямоугольной вставкой между ними.

В комплексе одежды малых де­вочек и пожилых женщин встреча­лось сочетание двух элементов нижней одежды: күкрәкчә и ыштан, в одно целое, в виде комбине­зона.

В комплекс женской одежды входил и передник  (алъякпыч). На­значение его в разных регионах проживания татар неодинаковое. Так, если у татар Окско-Сурского междуречья передник входил чаще в комплекс рабочей одежды, то в районах Предкамья, Северного Приуралья, отчасти и Предволжья он представлял элемент повседнев­ного, а у молодых женщин и деву­шек и праздничного костюма. По­этому бытование богато орнаменти­рованных передников (алмалы алъяпкыч, чиккән алъяпкыч) прихо­дится на эти районы.

В сер. XIX—нач. XX вв. у татар бытовало 2 типа женского перед­ника: 1) крепящийся у пояса (на та­лии) и 2) крепящийся на плечах.

1-й тип состоит из двух вариантов: с нагрудником и без нагрудника. Вариант с нагрудником (күкрәкчәле алъяпкыч) — более ранний, по по­крою и форме аналогичен мужско­му алъяпкыч; его шили прямым, из домотканого полотна и сверху при­шивали нагрудник шириною в одну точь ткани, который крепился лям­кой, перекидывающейся через шею. К переднику пришивались длинные завязки, которыми он кре­пился на талии.

Другим вариантом передника 1 типа является передник без груд­ки, в виде полотнища ткани с завяз­ками; шили его из холста (иногда орнаментированного браными узо­рами) или из ситца.

Передники 2-го типа, крепящие­ся на плечах, генетически восходят к туникообразному типу передника, имеют следующие варианты: 1) с цельным передом и закрытой (до талии) спинкой (он закрывал не только весь перед и верхнюю часть спины, но и бока, поэтому он назы­вается төрешле алъяпкыч, т. е. пе­редник, который обертывает стан женщины); 2) с отрезным по линии талии передом и цельной спинкой (аркалы алъяпкыч); 3) с коротким, в виде кокетки остовом, к которому пришит широкий, закрывающий пе­ред и бока, подол. На уровне кокет­ки сделаны проймы для рук, отсюда и название передника култыклы алъяпкыч.

В середине XIX в. наибольшее распространение имел передник I типа (күкрәкчәле алъяпкыч). Среди казанских татар, в том числе и сре­ди кряшен, широко бытовали пе­редники, украшенные многоцвет­ными выборными узорами и там­бурной вышивкой. Во второй поло­вине XIX в., в период распростране­ния фабричной ткани, прежде всего ситца, получили признание разно­образные варианты передника II ти­па (т.е. крепящиеся на плечах). Для девушек и молодых женщин, особенно села, передники, декори­рованные воланами и оборками (канатлы алъяпкыч), воспринима­лись как элементы национальной одежды.

Одновременно с передниками, в комплексе рабочего костюма моло­дых женщин и девушек имели мес­то вышитые нарукавники (җиңсә). Их надевали во время полевых ра­бот (жатвы, сеноуборки), которые часто превращались в демонстра­цию женского наряда. Вышитые тамбуром нарукавники в сочетании с вышитыми передниками гармо­нично дополняли многокрасочный комплекс женской одежды казан­ских татарок этого рабочего сезона.

Верхняя одежда татарских жен­щин как по составу, так и по форме (покрою) имеет много общего с мужской, но часто с изменением некоторых деталей и добавлением декоративных элементов. По осо­бенностям покроя спинки женская верхняя традиционная одежда так же, как и мужская, делилась на два типа: 1) одежда с прямой спинкой и 2) одежда с приталенной спинкой.

Женская одежда с прямой, цельной спинкой сравнительно ра­но вышла из быта. В Государствен­ном музее этнографии народов Рос­сии (ГМЭ) сохранился лишь единич­ный экземпляр одежды этого типа — җилән, принадлежавший кряшенке Малмыжского уезда Вятской губернии. Он представляет собой длинную туникообразную распаш­ную одежду из прямых полотнищ белого холста с широкими клинья­ми по бокам, с прямыми, короткими до локтя рукавами и с широкими полами, без подкладки, без засте­жек; ворот и верхние борта обшиты красной шерстяной нитью.

Прямоспинная женская верхняя одежда в сер. XIX в. бытовала и среди казанских татарок-мусульманок. Ее зафиксировали художники этого периода. Так, в 1862 г. худож­ник К. Гун оставил акварельный рисунок «Татарки Вятской губер­нии» в традиционных костюмах, на одной из них (сделан со спины) — длинная и широкая прямоспинная одежда (джилян) с короткими, до локтей, рукавами. В зарисовках других художников женский джи­лян— с открытой или закрытой гру­дью (т. е. с высокими бортами), с длинными, иногда с дополнительно пристегивающимися, ложными ру­кавами одежда без застежек.

Прямоспинная одежда туникообразного покроя позже дала вари­анты одежды с отрезными по линии талии и с присборенными «бочка­ми» или с отрезной и с борами спин­кой; верхняя часть спинки этого ва­рианта одежды до боров сохраняет туникообразный покрой, а к низу подола с каждого бока вставлены прямоугольные вставки, за счет ко­торых образовались боры. Такая форма верхней одежды (безрукав­ная или с длинными рукавами) встречается у сибирских татар, у татар Приуралья и Зауралья, а так­же у татар-кряшен. Так, кряшены Восточного Предкамья и Восточно­го Закамья джиляном называют одежду, украшенную позументом, безрукавную, но с отрезными и при­сборенными «бочками». В данном случае название одежды определя­ет форма ее спинки. Женская чоба также имела прямоспинный и приталенный покрой. Позже прямо­спинный тип дал новый вариант чо-6ы с отрезными и присборенными «бочками». Как видим, широкая и прямоспинная одежда у татар до­вольно разнообразна. Кстати, к это­му же типу относится и верхняя одежда астраханских татар кабтал.

Женская верхняя одежда с цельной приталенной спинкой так же разнообразна. Ее шили длинны­ми или короткими (до колен), с ко­роткими рукавами или вовсе без ру­кавов, с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом, с за­пахом впереди или  без запаха, «встык». Большой популярностью пользовались камзолы и бишметы. Под камзолом обычно понима­ется короткая, приталенная, безру­кавная, двубортная верхняя одеж­да. В отличие от мужских, женские камзолы шились более притален­ными. Для придания спинке боль­шей приталенности их кроили из двух половинок (с вертикальным осевым швом на середине спины), расширяющихся от талии к бедрам посредством боковых  клиньев; центральный и два боковых шва об­разовывали фалды (өч билле, т. е. трехшовный  камзол). Молодые женщины шили свои камзолы пятишовными (биш билле). Для этого ниже проема рукавов до подола, или только от проемов до талии (когда ширина  ткани позволяла, крой бортов без клина) делались дополнительные вставки. Камзол у татарок-мусульманок входил в со­став праздничного комплекса одеж­ды. Его шили из бархата и других шелковых и полушелковых тканей на подкладке; края бортов, подола и проймы рукавов украшались по­лосками позумента, галуна, птичье­го (лебяжьего и др.) меха. Харак­терно, что вышивка на традицион­ных камзолах не имеет места, хотя использование для их пошива узорной шелковой ткани, например пар­чи, и встречается (единично).

В отличие от мусульман, камзол у кряшен являлся повседневной одеждой молодухи (яшь килен). В целях приличия (әдәп өчен) она в течение первого года замужества должна была носить камзол посто­янно. Кстати, «әдәп камзолы» имел место и у верхочепецких та­тар (нократская группа). Такие кам­золы шились длинными (до колен), с высокими бортами (т. е. с закры­той грудью) и носились с фартуком.

Своеобразный вариант камзола представлял кесәбикә, с короткими рукавами, и с открытым грудным вырезом, на меху, иногда и с мехо­вой отделкой бортов. О бытовании кесәбикә, в сер. XIX в., у татарок (мусульманок) Свияжского уезда Казанской губернии отмечает и К. Насыри.

В конце XIX — нач. XX вв. де­вушки носили короткие (до бедер), сильно приталенные, иногда одно­бортные, т. е. без запаха (встык) камзолы. Этот вариант камзола под влиянием европейской моды поте­рял некоторые признаки традици­онного камзола татарского народа (длину, иногда и двубортность). Не зря же старые информаторы Заказанья этот видоизмененный вари­ант камзола называют другим тер­мином— кысма (отсюда и кысмалы күлмәк).

Бишмет (бишмәт) — оригиналь­ная длиннополая, с длинными же рукавами одежда с приталенной спинкой. Как правило, их шили пятишовными (биш билле), отсюда и термин бишмет (бишмәт). На тер­ритории проживания татарского на­селения встречаются и другие тер­мины для обозначения однотипной одежды: пермские татары их назы­вают букафтан; астраханские тата­ры аркалык и т. д. В большинстве случаев бишмет — это утепленная, т. е. зимняя одежда. Его шили из плотной, нередко шелковой (бархат и др.) ткани. Богатый бархатный би­шмет отделывался мехом и застеги­вался при помощи большой сереб­ряной застежки, которая одновре­менно выполняла и роль украше­ния одежды.

Древним элементом женской одежды является чикмень (чикмән), приталенная демисезон­ная одежда из домотканого сукна (серого, белого или коричневого цвета). Шили ее длиной ниже ко­лен, с подкладкой до пояса, с глухим воротом (воротник — стоячий), с застежкой на металлических крючках. Но в конце XIX — нач. XX вв. чикмени из домашнего сукна встречались лишь в степных (овце­водческих) районах. Сравнительно долго бытовали традиционные чик­мени у кряшен.

Зимой женщины так же, как и мужчины, надевали шубу с при­таленной спинкой (чабулы тун). Ее шили из овчины или другого меха (в частности, на лисьем меху). Девуш­ки любили шубы из меха белого барашка (ак бәрән тун). Их шили длиной ниже колен, с длинными ру­кавами, низким стоячим воротни­ком и застежкой на кожаных пуго­вицах или крючках. Среди татар-кряшен бытовали также шубы с от­резной и с борами спинкой. Деви­чьи шубы кряшен по краям ворота, бортов, подола, рукавов, даже на талии по бокам украшались строч­кой вышивки или узкой полоской яркой ткани.